こちら、パナソニック（Panasonic）のNP-TR7の食洗機ですが、以下のような症状でどうにもならなくなりました。

■症状
給水したと思ったらすぐ排水、これを繰り返して、食器洗いに進まない。

さすがにどうにもならないか？と思っていたのですが、ネットを見てみたところ、

「水位センサーの不具合で清掃すれば直る」

との投稿があったので、これをやってみることにしました。

※さすがに食洗機使えないのも困るしなぁ…。

１．ホース取り外し、中の水の排水、後ろのネジ取り外し

裏にある給水と排水のホースを取り外します。

そのあとで、写真左下にある、黒いゴムキャップを外して、中にある水を抜き出します。
※水が出てきますので、キャップ取り外し時はバケツなどを準備するか、シンクの上などで実施ください。

あと、写真に写っているネジ３つを取り外します。

２．裏のネジ取り外し＆下部のフタ取り外し

横に倒して、裏面にあるネジを全部取り外し、下部のフタを取り外します。

※ネジの長い短いなどがあるので、どのネジがどこ・・というのはメモしておいてください。

パネル部取り外した後に、さらに２本ネジを外す必要ありますので、ご注意ください。

３．水位センサー取り外し

下部の写真の真ん中あたりにある、黒いゴムホースがつながっている白いものが水位センサーです。

ネジ２本で止まっているので、２本外してください。

４．水位センサー清掃

もう、、、あまりみたくないくらい、ひどいです。

使っているときの油汚れなどが溜まって、このように黒くこびりついていました。

上部を拭き取ってみると、この通り。

どれだけ付着したか？が一目瞭然ですね。。。

上部、下部ともに清掃しました。

これだけこびりついていれば、故障しても仕方ない・・。

５．戻し

水位センサーを組み立てて、戻します。

６．動くか・・試運転！

一番ドキドキしたのがここです。

電源ONして、スタートしたら・・

ちゃんと、洗浄工程に移ってくれました！

修理似だしたら数万くらいのようなので、何とか直ってよかったです。

なお、、所要時間は１時間ちょっとかな。工程を調べながらやったため。

エンジンコンディショナーをやったあと、少し様子見してもらったんですが、

• アイドリングがやっぱり変
• 信号待ちで止まったときなどにエンジン止まっちゃう

という現象が起きてました。

可能性があるとすると、あとは何だろう？と探したところ、下記じゃないか？というところにたどり着きました。

「スパークプラグ交換すればいいんじゃない？」

ということで、購入してきました。

NGKの（ふつうの）スパークプラグです。

品番は、「CR6HSA」

かなりお安いです。某ホームセンターで５００円もしませんでした。

以下の通り、ピカピカです。

取り付けはそこまで難しくありませんが、これには工具が必要です。

プラグレンチ　です。

これで道具が揃ったので、早速作業開始します。

１．プラグ点検口を外します。

下記の真ん中にあるところ、プラスネジ１本で外れます。

２．プラグキャップを外します。

覗き込むと、真ん中に見えるのがプラグキャップです。

下から手を入れたりして外します（引っ張り出す・・という感じかな）。

３．プラグを外します。

ここで使うのがプラグレンチ。うまく穴の中を見てプラグを外します。

プラグにプラグレンチを差して、回せば外れます。

外れたプラグはこちら！真っ黒！！！

新旧比較！

あとは、逆の手順でとりつけておしまい！

結果は・・すっごく快調になりました！

定期的な交換はやっぱり必要なんですね！！

備忘録：走行時距離

いったい、何万キロ走ってるんだろう・・？

今回は、嫁が乗っている、「レッツ４パレット」のメンテナンスです。

嫁いわく、「信号待ちしているとき、少しアクセルをあげておかないとエンジン止まっちゃう」とのこと。

アイドリングが不安定なのかな・・という状況です。

ざっと調べたところですが、以下の２つの可能性があるかな・・と思いました。

• エアクリーナーのつまり、またはエアクリーナーの粉砕分を吸い込んだ
• スロットルバルブの洗浄

他にもいくつか原因となる候補はあるんですが、ネットで調べたところ、スロットルバルブの汚れがほとんどで、かつ前に（レッツ４のスロットルバルブを）洗浄したら調子良くなったという実績もあるため、今回スロットルバルブの洗浄をしてみることにしました。

使ったものはこちら。

KUREのエンジンコンディショナーです。

説明書の通りにやってみました。

１．暖機運転をする。

２．スロットルバルブから、エンジンコンディショナーを（よく振ったあとで）エンジンに向かってスプレーする。

３．エンジン止まらないくらいでアイドリング等させて、白いもくもくが出なくなるまでエンジンかけておく。

４．気になればもう一度くらい・・（と思ったので、二度やりました）

そんな中・・しばらくぶりでスロットルバルブみてみたら、フィルターとしていたものがボロボロになってました！！
（ボロボロのやつ、撮るの忘れた・・）

なので、ここの清掃もバッチリやりました。

これで様子見しようと思います。

選択肢としては、新しいiPhone調達…というのも考えたのですが、せっかくDIYで色々やってることもあるので、今回部品交換にチャレンジしてみることにしました。

ちなみに・・過去にiPhone6Sは経験ありました。
でも、iPhone7は液晶ディスプレイ部の取り外しが固くてうまくできなかったんです。
それもあり、、今回はこれを調達しました！

iPhoneの分解用ツールキットです！

これの中で、欲しかったのはこちらの、液晶取り外し用の工具！！

これがあれば、あとはなんとかできるはず。。

ということで開始です。

あっ、ついでにバッテリーも新しいのに交換することにしました。

■必要な部品などの調達

Amazonのリンク、つけておきます。

参考になさってください。

■まずは手順の確認

これはネットに頼りました！

今回はここを参考にしてやりました。リンクつけておきます。

https://jp.ifixit.com/Guide/iPhone+7+Lightningコネクターアセンブリの交換/78122

なんと・・手順は６３まであります。めんど・・＞＜

作業時間も１〜２時間とのこと。

■あとは作業あるのみ！

あとは・・もう頑張って、慎重に作業すすめるだけです。

１．液晶を開けて、液晶部を取り外し。

２．バッテリーあたりを取り外し。（詳細手順はリンクの通りなので省略！）

３．メイン基板と、ドックコネクタの部品を取り外します。

手順に「ドライヤーで温める」ってのがあるのはびっくりした・・。

これで、今回取り外すものはすべて取り終わりました。

ここまで約１時間ほど・・。

４．取り外した部品、交換部品はこちら！

交換部品はこちら。ドックコネクタのプラスチックが割れてしまってました。

交換用部品はこちら。

５．あとは逆に取り付けるだけ！

・・と思ったら甘かった！

部品間のコネクタ接続が結構難しかったし、ドックコネクタの両面テープ貼りは一発勝負だったので、緊張しました。

メイン基板までなんとか取り付け完了！

６．バッテリー取り付けて、両面テープ貼って戻します。

７．全部終わったー！！

あとは、動作確認して、作業完了しました！

・・が、やはり時間かかった！２時間半くらいかかったでしょうか・・。

でも、電源が無事ついたときは本当に安心しました。それまではドキドキです。。

前輪は相当前にやったのですが、、、後輪を外せなかった＆時間切れだったので、一冬越しちゃいました。

あまり外に出れない今、時間もできたのでやってしまいました。

まず、前回外せなかった理由。。

「後輪のボルトが取れなかった」

なんです。

すごく固い！！！

調べてみたら、１２０Ｎのトルクで締め付けられているので、相当の力がかけられるものが必要。

↓

力をかけられるものとしては、トルクレンチがある。

↓

でも、22mmのソケットがないので、購入！

ということで、22mmのソケットを準備し手作業に臨みました。（すみません、写真ありません）

１．マフラーを取る。

まずは、マフラーを取ります。

12mmのナットが２つ、あと、シャーシ下部に六角レンチで取るのが２つ。

写真取り忘れた…上のは、実は新しいタイヤ取り付けた後。。

２．後輪を取ります。

トルクレンチの長い柄と、22mmソケットを使って、取ります。

後輪ブレーキをかけながら、足でトルクレンチに力を入れ・・取れました！

外せたタイヤはこちら

今までのはBRIDGESTONEのがついてました。

３．タイヤを外します。

ここからは頑張って外します。前回同様なので・・前回のブログを見てください。

外れたあとはこちら。

４．タイヤをつけます。

今回つけるタイヤは、前回のブログからの抜粋ですが、こちら。

ＤＵＮＬＯＰのＤ３０７です。安価で、少し塩漬けにしていたものです。

ここからは、頑張ってつけます。

外す＆つける　に２時間くらい格闘してしまいました。

ビードを上げるのに、一度ガソリンスタンドに行ってきたのですが、虫ピンつけてしまったのでうまくビード上がりませんでした。

なんでだろう？と前回やったことを見返してみて、虫ゴム取るための工具取りにもう一度家に帰ってリベンジしました。

後輪の空気圧は、１．７５。これにあわせて空気を設定してきました。

５．取り付け。

あとは、逆の順番で取り付けるだけ。

上で記載したように、トルクは１２０Ｎです。

タイヤが汚くなってしまったので、タイヤワックスもして、このようにキレイに取り付けられました。

ちなみに、、新旧比較。

古いの、つるつるです！

取り替えてよかった・・・。

というも、こんな状態になってしまったからです。

• サビ？からか、いきなり急にブレーキがかかるときがある。
• 平日、騙し騙し使ってましたが、とうとうブレーキほぼ効かなくなってしまった。

なので、今回はクルマではなく、チャリンコのブレーキを交換していきます。

自分のチャリのブレーキはもともとバンドブレーキだったのですが、キーキー言うのがいやなので、サーボブレーキに交換していました。
これだとキーキー言わなくて結構快適ですよ♪
（でも、簡単に交換はできませんが・・）

調べてみたところ、前に購入したものがまだ売っているので、これを再度調達することにしました。

唐沢製作所　サーボブレーキ

付いたブツはこちら！

これをつけていくので、自転車のリアタイヤを外します。

自分のは、内装３段ギアなので、ここの取り外しが少しだけ面倒・・。

ブレーキ側はブレーキの下にある、ブレーキケーブルも外します。
今回、記載してませんが、このブレーキケーブルも相当な年数経ってるので合わせて交換してます。

外れました。
もう１つだけナットがあるので、これを外すと、サーボブレーキ本体が外れます。

下記のように外れます。

本当は、車輪についている金属の部品も外すのですが、こちらは見てみると別に壊れている状況でもないので、再利用することとします。

新しいものをつけました。あとはくっつけるだけ。

最後にくっつけて、、一番めんどくさいところがこれ。

ブレーキが効くように、ケーブルを固定することです。

ブレーキケーブルを張って、そのうえでブレーキから出ている黒い金具を引っ張り、ナットで固定します。
これで、ブレーキが効くかチェックして、調整・・を何度か繰り返し、ようやく完成。

しかし・・思ったよりもかなり大変でした＞＜

今の状態・・このようにひび割れまくってます。

拡大してみると・・ひどいのがわかってもらえるかと思います。

これじゃ・・さすがにそのままにしておくわけにはいかないです。

まずは、タイヤなど調達して・・揃えたのがこちらです。

• タイヤ２本（リア用も準備したけど、、ナットはずれず次回！）：ダンロップのＤ３０７。アマゾンで2,000円くらいです。
• メガネレンチは・・リア用なので今回使わず。
• タイヤ外し用のタイヤレバー２本
• エアバルブと、それのムシ外し用の工具（ドライバーみたいなの）

〜ここからが外す工程です〜

１．外す前に、ジャッキを軽くかまします。

２．頑張って前輪を外します

そんなに前輪は大変ではないです。

外れたらこんな感じになります。

３．タイヤを外します。

これが本当に大変でした。

Youtubeにアップされているような感じでサクサクっとはいかないですね・・。

まずは空気を抜いてください。ムシ外しで外してしまってから私は作業しました。

その後、こんな感じでタイヤレバーを使って外します。

外れたのがこちらです。ここまでに20分くらいかかったかなと。。

このあとで、外したのがエアバルブです。
これはニッパーで切って引っこ抜いただけです。

４．タイヤをつけます

もう、これが大変でした。

なかなかホイールの中にはまらない。

何度も何度もやって、やっとはまりました。

その後で、ガソリンスタンドまで行って、空気を入れてビードあげて、虫ゴム入れて、空気圧そろえてきました。

５．最後に前輪をつけて終わりです

このあと後輪もやろうとしたのですが、うまく取れず・・次回！！

今回はドア修理。

どうしたか？というと、ドアストッパーがダメになってしまい、ドア固定→閉めるときに「バキッ！！」って大きい音を立ててしまってるからです。

少し調整しようとクレ5-56やったり試みてみましたが、それもダメでした。

なので、交換することにしました。

軽くネットで交換の価格調べたら1万＋部品代とか2万円くらいとか…

なので、Amazonで買って自分で直すことにしました。

まずは、壊れてるドアクローザーを取りました。

先日掃除したのでかなりきれいな状態ですが…

ドア側も掃除して、埃などを取りました。

次に、、ドア上部への取り付けなのですが、今までの穴がうまく使えませんでした。

なので、寸法を測って穴を開けることにしました。

穴を開ける場所間違えないように、紙に場所を書いて穴開けました。

穴開けたところに、ドアクローザーのアームの方を頑張ってつけます。

あとは、ドア側につける本体…

今までの穴に金具を付け、

さらに本体設置用の金具

そして、本体取り付けました。

あとは、２つを説明書を見ながら合体させ、ストップさせる場所を調節して完成…かな。

今回は調べとかも含めると…トータルで３〜４時間かかった感じですね

結構かかりましたが、ちゃんとドアクローザー効くようになりました！！